Кадам 1. Бардык бөлүктөр бар экенин текшериңиз
Булардын айрымдары камераңыздын ийгиликтүү иштеши үчүн талап кылынбашы мүмкүн. Кээ бирлери, бирок сиз ойлогондон алда канча маанилүү болушу мүмкүн; бурамалар, мисалы, көп учурда камерага жарык агып алып келиши мүмкүн.
Кадам 2. Батареяны туура өлчөм жана чыңалуу менен алмаштырыңыз
Өзгөчө, эквиваленттүү өлчөмдөрү бар, бирок эквиваленттүү чыңалууга ээ болбогон батареяларга арналган камералардан этият болуңуз. (Үмүт үзүлбөйт, эгерде сиз муну кездештирсеңиз: төмөндөгү кеңештерди караңыз.) Ал жакта жүргөндө батарейканын коррозиясын текшериңиз (көбүнчө жашыл же ак түстөгү депозиттер). Эгер тапсаңыз, аны нымдуу, бир аз самындуу кагаз сүлгү менен аарчыңыз, эгер керек болсо, батарейканын контактылары таза болгонго чейин, аны курч отвертка же тырмак пилкасы менен чийип салыңыз..
Кадам 3. Линзанын таза экенин текшериңиз
Бул чийиктен, тумандан жана кычыткысыз болууну билдирет. Сызыктар сөзсүз түрдө сүрөттүн иштөөсүнө таасир этпейт, көбүнчө кычыткы таасир этет жана көрүнгөн туман адатта болот.
Кадам 4. Фокусту жана чоңойтуу шакегин текшериңиз
Фокус шакеги бардык диапазондо тегиз бурулушу керек. Масштабдуу шакек да диапазону боюнча тегиз бурулушу керек (же кээ бир масштабдуу линзалар болсо, жылып кетиши керек). Эң арзан линзаларды кошпогондо, фокус шакегинде кичине боштук болушу керек.
Кадам 5. Камеранын бардык терүүлөрү жана рычагдары тыгылып калбаганын текшериңиз
Бул жапкычты тез терүү жана ISO/ASA тез терүү (эгерде сизде бар болсо), ошондой эле кол менен камералардагы пленканы илгерилетүү рычагын камтыйт. Эсиңизде болсун, кээ бир камераларда тергичтерде кулпулоо баскычы болот, аны буруудан мурун басуу керек.
Кадам 6. Текшериңиз, диафрагманын шакеги, эгерде сиздин камераңызда бар болсо, анын диапазону боюнча жылмакай айланат
Бул эч кандай күчтү талап кылбашы керек (бирок кээ бир Nikon автофокус линзаларында минималдуу диафрагмада кармоо үчүн кулпу алмаштыргычы бар экенин унутпаңыз!).
Кадам 7. Жалюзи текшерүү
Бул үчүн камеранын арт жагын ачып, жаркыраган жарык булагына караңыз (жок түздөн -түз күн). Жалюзи анын бардык ылдамдыкта күйгүзүлүшү керек жана жапкычтын пардаларынын же пардаларынын тез ачылып жабылышын камсыз кылыңыз. Сиз абдан кичине (1/1000 өйдө) жапкыч ылдамдыкта линзадан бир аз жарыкты көрө алышыңыз керек.
Эгерде бул иштебесе:
Зарыл болгондо диафрагманы токтотуп же ачуу менен, жапкычыңыздын ылдамдыгын жакшы деп чектелгендерге чектөө коюңуз. Бирок сиз чындап эле камераңызды профессионал же сиз абдан эр жүрөк болсоңуз, тейлешиңиз керек.
Кадам 8. Тешикти токтотуучу механизмди текшериңиз
Бул үчүн камераңызды толугу менен кол режимине коюңуз, f/22 диафрагмасында каалаган жапкыч ылдамдыгын коюңуз (же объективиңиздин эң кичине диафрагмасы кандай болсо дагы) жана жай ысык ылдамдыгын орнотуңуз, андан кийин камеранын маңдайын караңыз. линза. Сиз диафрагманын бычактары токтогонун көрө аласыз жана бул дароо иштеши керек.
Эгерде бул иштебесе:
Мүмкүн болсо, ошол эле камера системасынан башка линзаны карызга алыңыз, бул линзанын көйгөйү эмес экенине ынануу үчүн. Болбосо, көптөгөн линзалар, айрыкча SLR эмес камералар үчүн, сиз күткөндөн алда канча курч ачылат, андыктан диафрагмасы туура токтоп калбаса, сиздеги эң кең диафрагманы колдонуудан тартынбаңыз. Эгерде ал токтоп калса, бирок ошол замат эмес (б.а. ал жай көрүнүп турса), кээ бир камера системаларында токтотуучу өлчөө режими бар, анда сиз өлчөө учурунда линзаңызды түшүрүп, аны атуу учурунда токтотуп коюңуз.
Кадам 9. Камерада бар болсо, фокустук жардамдарды текшериңиз
Кол менен белгилүү аралыкта турган тик нерсеге (мисалы, жерге таяк) басым жасаңыз; рулетканы колдонуңуз (эгер сиз линзанын маңдайынан эмес, жакын аралыкты өлчөп жатсаңыз, фильмдин тегиздигинен өлчөөнү унутпаңыз). Бул аралыкты объективиңиздеги фокус шкаласына коюңуз. Фокустук каражаттарды текшерип көргүчтөгү сүрөттүн курч экенине ынануу үчүн (диапазондогу камераларда "курч" "аралыктын ченегичтеринин ортосундагы эки сүрөт тегизделген" дегенди билдирет).
Эгерде бул иштебесе:
Кыязы, фокус жардамдары туура эмес коюлган. Көнүү. Камераңыз менен линзаңыздын туура эмес жайгашып калганын көрүү үчүн ар кандай аралыкта бир нече кадрларды алыңыз жана аны жаттап алыңыз, ошондо сиз атуу учурунда анын ордун толуктай аласыз.
10 -кадам. Камераңыздын эсептегичин текшериңиз
Эгерде сизде жакшы белгилүү болгон тышкы эсептегич жок болсо, анда эң жакшы коюм-бул санарип камераңызды колдонуу! Эгерде сизде азырынча жок болсо, карызга алыңыз. Фотоаппаратыңыз менен контрасттын төмөндүгүн (чөп же асфальттын бир бөлүгү жакшы болот) бир метрлик окууну алыңыз, андан кийин ошол эле нерсенин ошол эле бөлүгүн такыр эле ISO, жапкыч ылдамдыгы жана диафрагма менен санарип камера менен түшүрүңүз. Санарип камера менен тартылган кадрды текшерип көрүңүз, кандайдыр бир деңгээлде аз же ашыкча экспозиция барбы.
Эгерде бул иштебесе:
Сиз бактылуу болушуңуз мүмкүн жана камераңыз туура эмес эсептегичти көрсөтүп жатканын байкайсыз. Аны контрасттын төмөн жарык шарттарында текшериңиз; Эгерде сиз жапкычтын 1/500 ылдамдыгы сиздин камераңыздын эсептегичинин көрсөткүчү 1/250 болгон сахнага ылайыктуу болмок, ал эми 1/30 ылдамдыгы дагы башкача, кыйла күңүрт сахна ылайыктуу болмок метрдин 1/15 көрсөткүчү үчүн, анда сиз алтынсыз: же экспозицияны кол менен ылдамыраак токтотуунун ылдамдыгын колдонуңуз же экспозиция компенсациясын туура колдонуңуз. Эгерде бул туура эмес болсо, анда сиз менен сырткы эсептегичти алып жүрүүгө туура келет. Антпесе, компенсациялоонун кандайдыр бир жолун издеңиз, бул реалдуулукка ылайык бир -эки аялдама жана эффективдүү кеңдикке ээ болгон терс фильмди тартуу.
Кадам 11. Автофокусту текшериңиз, эгер сизде автофокус камерасы болсо
Дээрлик бардык камералар жапкычты жарым басуу менен автофокусту иштетет. Сиз линзада кандайдыр бир кыймылды угушуңуз же көрүшүңүз керек, жана SLR камералары менен сиз анын фокуска түшүп калганын көрөсүз.
Эгерде бул иштебесе:
Эгерде сизде линзада "A/M" же "AF/MF" которгучу болсо, анын "A" же "AF" күйгүзүлгөндүгүн текшериңиз. Болбосо, кол менен фокус кылыңыз. Үмүт кылабыз, фокусту ырастоо (адатта, тандалган автофокус чекити фокуста болгондо, видордо жашыл чекит) иштей бериши керек.
Кадам 12. Тасмаңыздагы DX коду туура окуп жатканын текшериңиз
DX коддоо-1980-жылдардын ортосунан баштап автоматтык жана жарым автоматтык камералардын өзгөчөлүгү, бул тасманын ISO (сезгичтигин) автоматтык түрдө окууга мүмкүндүк берет. Бул көйгөй сейрек кездешет; Бул негизинен абдан арзан чекиттер жана кээ бир абдан кымбат Leica камералары менен чектелет. Эгерде сиз чынында аны менен сүрөткө түшүүнү пландап жатсаңыз, анда аны баары бир текшере аласыз. Адатта, үстүңкү ЖКнын окуусу сизге пленканы жүктөгөндө ISO кандай аныкталганын айтып берет.
Эгерде бул иштебесе:
DX кодун окуу казыктарын спирт менен тазалап көрүңүз. Болбосо, көпчүлүк камералар кол менен ISO коюуга мүмкүнчүлүк берет. Ошого жараша бирин коюңуз. Антпесеңиз, бардык олуттуу автоматтык камераларда экспозициянын компенсациясы бар. Эгерде ISO ISO 50 тасмасы менен 100 деп окуп жатса, анда +1 экспозиция компенсациясын коюңуз. Эгерде сизде ISO 400 тасмасы болсо жана камера аны 200 деп окуп жатса, анда -1 экспозиция компенсациясын коюңуз. Тасманын ылдамдыгынын эки эсе көбөйүшү экспозиция компенсациясынын бир аялдамасын билдирерин унутпаңыз; камера Экспозициясын кантип түшүнүү керектигин караңыз.
Кеңештер
- Камераны туура колдонуп жатканыңызга жана сиз текшерген бардык функциялар камерада чынында бар экенине ынануу үчүн тестирлөөдөн мурун камераңыздын колдонмосун окуңуз.
- Эски камераларда көбүнчө кичинекей, сейрек алмаштырылуучу батареялар үчүн металл батарея эшиктери бар, алар ичинде унутулуп калат жана эшикти дат басат, ал электр кубаты менен иштесе метрди, ал тургай жапкычты иштен чыгарат. Тыгылып калган эшиктин четине бир -эки тамчы май тыкан таркатылган жана анын кумга сиңүү убактысы бошоп кетиши мүмкүн. Бирок, мунай камеранын ичине жаман иштерди кылышы мүмкүн, мисалы, кирди кармап, сагызып, ал тургай акырын бууланып, туманды линзалар сыяктуу ачык жерлерге таратат. Ошентип, бул трюкту көңүлдүү, бирок баалуу эмес камераларды кайра кагазга түшүрүү же керексиз нерсеге айлантуу үчүн колдонуңуз, бир аз май гана колдонуңуз, анткени ал жиптерге тартылышы керек жана ал ишке ашпай калса башка стратегияны колдонуп көрүңүз. Баалуу жана/же сейрек кездешүүчү камералар үчүн кесипкөй жардамды карап көрүңүз.
- Кээ бир камералар, 1950-жылдардагы кол менен фокусталган камералардан баштап, бир кыйла жаңы автофокус SLRлерге чейин, механикалык блокировкаларга же электрондук логикага ээ болот, бул камераңызды пленкасы жок кургак күйгүзүүгө тоскоол болот. Эгерде пленкасы жок кандайдыр бир камераны кургата албасаңыз, паника кылбаңыз; сиз таптакыр көйгөй эмес экенин таба аласыз.
- Эгерде сиздин камераңызда жапкычтын ылдамдыгын жана диафрагмаларын текшерүү үчүн толук кол режимдери жок болсо, диафрагманы тууралоо аркылуу диафрагма-приоритеттүү автоматтык камера менен же тийиштүү түрдө жарык же күңүрт каратып толугу менен автоматтык камера менен эле жасай аласыз. жарык булактары. Ошо сыяктуу эле, эгер сиз диафрагманы токтотуучу механизмди жапкычтын приоритеттүү камерасында текшеришиңиз керек болсо, сиз муну жапкычтын ылдамдыгын тууралоо аркылуу жасай аласыз.
- Камера күткөн нерселер менен учурдагы батарейкалар камсыз кылган нерселердин ортосундагы такыр башка чыңалуу камерага зыян келтириши же иштебей калышына алып келиши мүмкүн, бирок жалпы чыңалуу конфликти жөн эле эски сымап клеткалары менен заманбап, уулуу эмес алмаштыргычтардын ортосундагы вольттун айырмасы. азыраак туруктуу щелочтор жана жакшы, бирок арзан күмүш кычкылы клеткалары. Негизги эффект эски жөнөкөй жарык эсептегичтерде болушу мүмкүн: күндүн батышы "күнөстүү 16" эрежеси боюнча окулушу керек; жана компенсациялоо үчүн ASA/ISO жөндөөсүн туураласа болот. Дагы татаал оңдоолорго сымаптын жаңы клеткалары, кыска мөөнөттүү цинк-аба клеткалары, коммерциялык конверсиялык түзүлүштөрү бар күмүш кычкылы клеткалары, башка клеткага профессионалдуу кайра калибрлөө жана күмүш кычкылы клеткасын түшүрүү үчүн камерага Schottky диодун кошуу кирет. Камера күткөндөй ички чыңалуу. Rokkor Files - Меркурий дилеммасы
